Consejos para lograr una serigrafía con el dibujo definido y sin efecto doble o encharcado

Son muchos los casos que nos llegan de amigos y clientes que sufren el efecto doble o encharcado cuando realizan una serigrafía y la solución es muy sencilla, no es problema de las tintas, son varios pequeños factores que provocan ese resultado, vamos a ver cómo solucionarlo.

El efecto doble, encharcado se puede deber a dos factores:
1) La máquina está mal calibrada o no registra correctamente por lo que el dibujo no siempre cae en el mismo lugar creando ese efecto doble o 3D, un ligero desvío de 1 o 2 mm crea este efecto y resta definición al dibujo.
2) Pasa un exceso de tinta a través de la pantalla y damos más pasadas de las necesarias, el soporte no puede absorverlo y la tinta se aplasta creando el efecto encharcado
ambos casos anulan la definición final del dibujo por lo que se deben evitar a no ser que queramos lograr ese efecto, veamos como evitarlo:
1) Sobre textil, hacemos una o dos pasadas de pintura, levantar pantalla, secar 4 segundos la serigrafía y si es necesario bajar pantalla y dar una sola pasada más para darle más intensidad al dibujo.
Esto es así porque el algoón admite cierta cantidad de tinta, más que otros soportes como el papel o madera, aun así si diéramos dos o tres pasadas más una sobre otra sin secar la tinta, al acumularse tanta tinta y no poder absorverla se aplastaría creando el efecto encharcado.
Si trabajamos sobre madera que es poco absorvente, hay que darle tiempo, por lo que recomiendo una sola pasada de tinta, bien hecha, levantas pantalla y secas y si es necesario das una segunda, después de haber secado la tinta.
Es importante la posición del rasero, ni muy vertical ni muy inclinado, punto medio, cuando inclinamos en exceso el rasero hacemos pasar exceso de pintura y sucede eso. (imagen inferior)
Posicion correcta del rasero en serigrafia
Posicion correcta del rasero en serigrafia

 
Otro detalle, cuando hagas la pasada de tinta no debes hacer mucha presión solo la necesaria para que la tinta pase al otro lado, si hiciéramos mucha presión después de 50 serigrafías acabaremos con dolor en las muñecas, y creeme, no sirve para nada, por lo que hay que trabajar cómodos y eficazmente pasando la tinta justa y necesaria.

Recuperación de una pantalla de serigrafía, cómo remover la emulsión

Si queremos recuperar la pantalla una vez hechas las primeras serigrafías, esto significa que elminaremos la emulsión de la malla y quedará lista para volver a revelar otro dibujo, así aprobechamos la malla tensada en el bastidor.
Recordemos que sólo es recuperable la emulsión en los 3 primeros días de haberla emulsionado y siempre que no haya recibido luz solar en todo el tiempo y sin haber aplicado catalizador (fijador o endurecedor) a la pantalla.
Para recuperar (remover)  la emulsión optaremos por el líquido recuperador de emulsión, lo aplicamos con una esponja por ambas caras de la malla dejamos que actúe 5-10 minutos y aplicamos agua a presión hasta que quede completamente limpia, dejamos secar y ya está lista para volver a emulsionar. Podemos ayudarnos en el proceso de un cepillo de púas semi blandas o una catcher para removerla correctamente.

¿Se resiste el recuperado?

Si no conseguimos hacer que caiga toda la emulsión podremos aplicar un producto más fuerte, Limpia Ghost o eliminador de imagen fantasma o en su defecto como últio remedio un producto disolvente fuerte llamado Ciclohexanona, que eliminará por completo restos de emulsión y pintura, si ninguno de éstos productos consiguen remover la emulsión tendremos que arrancar la malla y tensar una nueva.
 

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Secado y preparación de la pantalla antes de serigrafiar

Llegados a este punto significa que hemos logrado superar todos los pasos anteriores y tenemos frente a nosotros una pantalla revelada con el dibujo, bien fresquita debemos tener cuidado ya que ahora la emulsión todavía está blanda, vamos a ver cómo secarla correctamente y prepararla para el proceso de estampado.
Antes de nada secarla correctamente, recomiendo siempre el secado natural al sol si no es posible o queremos acelerar el secado utilizaremos un ventilador o un secador de pelo.
Después de la exposición de la pantalla a la luz y una vez seca se recomienda volver a darle el mismo tiempo de exposición a la luz, bien en insoladora o al sol, eso hace que la emulsión se fortalezca y resista mejor.
Si lo que queremos es hacer unas pocas serigrafías y luego recuperar la emulsión para hacer otro dibujo aprobechando la malla tensada, entonces no debemos exponer en ningún momento la pantalla al sol ya que éste la fijará y hará imposible su recuperación.
Una vez seca la pantalla tenemos dos opciones:

  1. La utilizamos tal cual para luego recuperarla y hacer otro dibujo
  2. Añadir fijador de emulsión (catalizador o endurecedor es lo mismo) lo que hará que la emulsión se endurezca completamente y resista grandes tirajes, ya no será recuperable.

Si hemos optado por la primera opción, en los 3 días hábiles de haber sido emulsionada podremos recuperarla, luego ya la emulsión habrá endurecido y será imposible quitarla, aunque todo depende de qué tipo de emulsión estemos utilizando, consultar ficha técnica del producto.
En cualquiera de los dos casos, una vez seca la pantalla vamos a protegerla con cinta de embalaje por todos los laterales tapando todas las zonas de la malla que hayan quedado libres de emulsión, así evitaremos que pase la tinta durante al serigrafía, está lista para serigrafiar.
[su_note]Consulta el artículo sobre la recuperación de pantallas, cómo remover la emulsión para revelar un nuevo dibujo[/su_note]

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Cómo montar tu propio taller de serigrafía

Cómo se debe montar un taller de serigrafía con más o menos medios partiendo de la base y teniendo en cuenta que empezamos sin ningun conocimiento previo de serigrafía.

Éste artículo se irá ampliando con el tiempo, con más información e imágenes, así que ir pasando y nos os perdáis un detalle.

El espacio de trabajo

Lo normal es que dispongamos de nuestra habitacion que por unos dias convertiremos en un taller de serigrafía.
, si disponemos de más espacio entoces genial! también hablaremos de cómo distribuir un taller si el espacio no supone un problema.

Ventilación e iluminación

Que el espacio esté ventilado es importante, la mayoría de las tintas contienen amoníaco necesario para  su conservación, unas mas que otras… aunque su base es agua, no son tóxicas, incluso algunas son ecológicas y con certificado,  siempre es mejor respirar aire limpio por lo tanto nos pondremos a trabajar en un lugar ventilado y siempre podremos tirar de mascarilla para proteger la entrada directa del aire en la nariz. En caso de que queramos utilizar plastisoles si será necesario una buena ventilación y mascarilla ya que trabajaremos con disolventes bastante fuertes.
En cuanto a la iluminación si disponemos de ventana ya tendremos buena luz natural, cuanta más mejor, sino tendremos que instalar unas cuantas lámparas fluorescentes o luces de bajo consumo, preferiblemente en lo alto del techo creando una iluminación global para evitar la formación de sombras que interfieran en una clara visibilidad durante el trabajo.

Zona de trabajo común

Será necesaria una buena mesa, mínimo que podamos apoyar una pantalla y poder tensarla y trabajar bien, estirar la  malla en una zona limpia es importante y nos ahorrará trabajo de desengrase posterior de la malla. Construir una mesa con una tabla o puerta y dos taburetes es bien sencillo.
Recomiendo si es posible fijar la tabla a la pared con una simple L de ese modo trabajaremos mejor y más cuando vayamos a hacer la serigrafía así evitaremos movimiento de la mesa.

Zona de limpieza y revelado

Será bueno tener un baño en la misma habitación ya que si está lejos, al otro lado de un pasillo o en otra estancia todo costará un poco más, cuanto más cerca mejor, será la zona dónde limpiaremos la tinta después de trabajar con una pantalla y será la zona dónde revelaremos las pantallas después de exponerlas en la insoladora.

Agua a presión

En el baño dispondremos de una ducha o bañera para lavar las pantallas, con el mismo manguito de la ducha podremos lavarlas siempre ayudándonos de un estropajo, que no es lo recomendable.
La opción más sencilla es disponer de una toma de agua dónde conectamos una pequeña manguera y con el mismo dedo haremos la presión suficiente para revelar la pantalla de forma correcta, sin tocarla.
Si disponemos de una máquina katcher habrá que tener en cuenta el rebote del agua que no encharque la estancia, ya que somete al agua a altas presiones y al chocar con la pantalla se puede liar un follón.
Si no tenemos ni ducha ni manguera ni katcher preparamos un cajón o barreño lo llenaremos de agua y sumergimos parte de la pantalla en el, vamos frotando despacio con una esponja hasta limpiar la pantalla.
Para pantallas pequeñas el mismo lavamanos nos puede servir, pero igualmente tendremos que frotar la pantalla con una esponja.
Después de todo queda claro que recomiendo nunca tocar la pantalla con nada si puede evitarse, siempre echar agua a presión.
Es genial si dispones de una zona de lavado exterior, al aire libre y donde el agua circule directo a un desague.

Revelado de pantallas

La zona de revelado será la misma que la zona de limpieza hablabamos anteriormente.
Si la zona de revelado está lejos del cuarto oscuro y hay peligro que le afecte la luz ambiente, entonces taparemos la pantalla con una tela negra inmediatamente después de sacarla de la insoladora y la quitaremos justo en el momento que tengamos el grifo a mano. Vamos a entendernos, una vez que la pantalla ha sido expuesta en la insoladora o al sol inmediatamente después se debe mojar con agua ambas caras de la pantalla, de esa forma cortamos el proceso fotosensible y la luz ya no le afecta por lo que tranquilamente vamos a la zona de lavado y terminamos de revelar la pantalla con agua a presión. Dicho esto, si antes justo después de sacarla de la insoladora tenemos preparado una esponja con agua, mojamos ambas caras y traquilamente vamos a la zona de lavado, haga sol, haya toda la luz del mundo ya no le afecta.

Cuarto oscuro

Es importante disponer de una zona que podamos habilitar como cuarto oscuro. En este espacio trabajaremos todo el proceso serigráfico en el que no puede haber luz natural ni ninguna fuente de luz que pueda dañar la emulsión antes que se produzca el proceso fotovoltaico.
Si no dispones de ésta zona no debes preocuparte, la misma habitación de trabajo podrá servir, bajando las persianas o poniendo cortinas opacas para evitar cualquier paso de luz.
La luz que más afecta a la emulsión es la luz solar por eso evitaremos en todo momento cualquier haz de luz solar, haga sol o esté nublado es lo mismo.
Para poder trabajar en estas condiciones a oscuras instalaremos una bombilla amarilla, será la única iluminación durante el proceso, está comprobado que la luz amarilla no afecta a las emulsiones actuales utilizadas en serigrafía, una bombilla del chino o de una tienda de iluminación es válida.
En caso de no disponer de una bombilla podremos dejar la puerta entreabierta o instalar una tv con un canal sin codificar o la pantalla del PC, que no apunten directamente a la zona de trabajo.
Antes de comenzar a emulsionar la pantalla colocaremos un mantel, cartón o papel sobre la mesa de trabajo ya que la emulsión es bastante líquida y pegajosa y al trabajar con poca luz es probable que manchemos la mesa, así mantendremos la zona de trabajo limpia para el resto del proceso serigráfico.
Una vez hayamos emulsionado las pantallas necesarias tendremos dos opciones, o bien ponemos el fotolito y las revelamos directamente o las guardamos para utilizarlas en otro momento, si estamos trabajando en un cuarto oscuro independiente de la habitación de trabajo las podemos dejar y cerrar la puerta, pero si estamos trabajando en el mismo lugar tendremos que habilitar una caja de cartón o un armario o un cajón para guardar las pantallas y que no les afecte la luz, teniendo en cuenta que las pantallas deben colocarse siempre en posición horizontal una encima de otra hasta que la emulsión seque completamente así evitaremos chorros o previamente secaremos la emulsión con un secador de pelo y ya podremos guardar las pantallas en la posición que queramos, por lo que un armario ropero nos servirá como cajón de almacenaje o una simple caja de cartón.
A tener en cuenta, muy importante, la temperatura ambiente, la emulsión se trabaja y mantiene en perfectas condiciones, tanto el bote como las pantallas emulsionadas a una temperatura aproximada de 18º (ver ficha técnica específica de tu emulsión).
Que quede claro que no podremos exponer las pantallas a la luz hasta que no hayan sido expuestas en la insoladora y reveladas con agua.

Exposición de la pantalla, Insoladoras D.I.Y

Hay varias opciones para exponer una pantalla con éxito.
La opción más sencilla de insolar una pantalla es exponer la pantalla al sol , para eso debemos tener acceso directo al sol, una ventana o patio es suficiente, expodremos la pantalla al sol 12-18 segundos dependiendo de la época, hora y el día y quedará lista para revelar con agua.
La otra es construir una insoladora artesanal en el mismo espacio de trabajo, en este aspecto hay varias opciones, directamente dejo los liks porque de esto ya hemos hablado en otras ocasiones en profundidad:
[su_note]Cómo construir insoladoras artesanales para serigrafía[/su_note]
Claro está, la mejor opción y también la más cara es seguir los mismos pasos que la insoladora de tubos fluorescentes pero con tubos actínicos UV que bajará notablemente el tiempo de exposición y la calidad del resultado final, sobre todo con dibujos con alto detalle.
La última opción es comprar o fabricarte tu propia insoladora profesional, con tubos actínicos UV y bomba de vacío, esto hace que el fotolito quede completamente aplastado entre el cristal y la malal emulsionada lo que ofrece una máxima definición y exposición de 1 minuto aproximadamente.
Comprar una insoladora al vacío viene a costar entre 500 y 2.000e, no es el caso.

Zona de cura o secado de las pantallas

Después de revelar la pantalla la sacudiremos para expulsar todo el agua sobrante y tendremos que dejarla otros 5 minutos de tiempo de cura necesario para que la emulsión seque y endurezca, lo normal es dejarla al sol y que seque de forma natural, es la mejor opción, de no tener esa posibilidad porque el día está nublado o no tenemos acceso exterior será primero exponerla otros 5 minutos en la insoladora para endurecer la emulsión y luego dejarla que seque de forma natural o acelerar el secado con una estufa o secador de pelo. Esto dependiendo de la emulsión habrá que tener cuidado que no la reblandezca tendrás que encontrar el sistema más eficaz adecuado a tus productos.
Cómo la pantalla ya está revelada y le puede dar la luz el mismo espacio de trabajo nos sirve ya para dejarlas secar, pondremos debajo unos cartones que absorvan el agua que vaya sobrando.

Zona de estampación

Utilizaremos la mesa que previamente hemos fijado con una L a la pared como mesa de estampado.
Si nuestro objetivo es sólo serigrafía sobre papel, madera u otros soportes planos con dos bisagras incluso sólo con una será suficiente para soportar la pantalla, fijaremos la bisagra a una tabla que podremos mover y guardar en cualquier momento, sobre la tabla pondremos el material a imprimir.
Pero si lo que vamos a trabajar principalmente es el textil entonces habrá que pensar en armar una máquina de serigrafía o directamente comprar una de las muchas máquinas de serigrafía que hay en el mercado, obviamente recomiendo la que nosotros fabricamos a 1 color, la máquina de serigrafía Sputnik.

Zona de secado de prendas

Habilitaremos una cuerda de punta a punta de la habitación o taller para ir colgando a modo de tendedero las serigrafías que vayamos haciendo. Otra opción muy válida es colocar las camsetas ya estampadas una encima de la otra sobre una mesa o una silla.
Aprobecho para recordar que no es necesario secar la tinta mucho tiempo sobre la mesa de estampado, conviene solo secarla 10 segundos y luego se cuelga o se coloca en una mesa, al final de todo el trabajo terminaremos de curar la tinta en cada camiseta con otros 10seg o más de calor con el decapador.
Si previamente hemos colocado las camisetas una encima de la otra, al ir secándolas se formara una burbuja de calor que irá secando las de más abajo lo que acelera el secado de la tinta, una especie de horno improvisado y manual.

Otros medios profesionales, tintas pvc, plastisoles

Si vas a montar tu propio taller y dispones de recursos para hacerte con buenos medios entonces tendremos que hablar un poquito más.
Lo primero a tener en cuenta es que éstas tintas llamadas plastisoles son tóxicas y no podemos tirarlas por el desague, por lo tanto todo lo haremos con pequeños trapos y papeles y directos a una bolsa de basura, no usaremos agua para nada ya que trabajaremos con disolventes especiales.
Hasta ahora lo que hemos recomendado es trabajar con tintas base agua, claro que si quieres hacer grandes producciones te será más util el uso de tinta plastisol, yambién recomendado para cuatricromias y trabajos de más de 3 y 4 colores ya que el plastisol no seca al aire y no tapona la pantalla.
Para el uso de ésta tinta el espacio por necesidad debe tener buena ventilación o tus pulmones lo pagarán caro un día. Usa máscara y guantes de protección.
La tinta plastisol, tiene base pvc y se  diluye con disolventes, la limpieza también es con disolvente.
La mejor opción para limpiar las pantallas es humedecer trapos con dosilvente y pasarlos por la pantalla, así no formaremos gran follón y será relativamente sencilla su limpieza.
Todo el espacio de trabajo necesario previo a la estampación es exactamente el mismo que hemos hablado con abterioridad para emulsionar y revelar la pantalla, ya que habitualmente las emulsiones que se utilizan en serigrafía ya son Duales, sirven tanto para tintas acuosas como para tintas pvc.

¿horno de secado? o plancha de cura.

El horno es como un horno de pizzas, la camiseta entra por un extremo y sale por el otro, se cura a 180º durante aproximadamente 5 minutos. Luego conviene darle un planchado en la plancha de cura aunque no es necesario. Una plancha de cura es como una plancha de transfer pero de curado de tinta, es más efectiva y alcanza la temperatura idónea.
Si no podemos comprar un horno directamente a una pancha de cura, es un trabajo más lento hay que panchar una a una.
Será necesaria una máquina de serigrafía o pulpo de serigrafía de varios colores.
Podremos utilizar una tortuga de secado que hará una cura previa de color en una de las bases de la máquina, en caso que disponga de varias bases, sino lo haremos con el decapador de forma manual.
Éste artículo ha sido escrito bajo mi propia experiencia por eso no son palabras finales sobre cómo se deben hacer las cosas, pero sí la mejor forma y conclusión a la que he llegado en 10 años de aprendizaje autodidacta y trabajando en talleres profesionales de diferentes países.

Y puesto que ya estamos en pleno verano, aprovecho para acabar por hoy con una recomendación si estás en plena búsqueda de una pequeña escapada o bien de unas vacaciones a lo grande. Se trata del blog del amigo Alberto, Ofertas para Viajar, que lleva nada menos que desde el 2003 especializado en localizar los mejores chollos y promociones para darse un merecido viajito 🙂

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Cómo obtener un buen fotolito en serigrafía

El fotolito de serigrafía es una imagen opaca impresa en un soporte transparente que colocaremos sobre la pantalla previamente emulsionada y mediante la exposición a la luz y el proceso de revelado obtendremos la matriz o plantilla para hacer reproducciones de nuestro dibujo en serigrafía.
El tema de este escrito nos lleva a la parte más importante, la opacidad del fotolito.
La opacidad del fotolito se refiere a que la imagen impresa en el soporte debe ser completamente negro opaco y el soporte debe ser lo más transparente y translucido posible,no pueden existir grises, si queremos obtener un dibujo con grises la imagen debe ser tramada previamente (semitonos), esto es otro tema, pulsa el link de abajo para ver cómo hacerlo.

[su_note]Ver cómo tramar una imagen con Photoshop para obtener un fotolito de una imagen real, convertir imagen a semitonos[/su_note]

Cuánto mas contraste haya entre el negro y la transparencia del soporte mejor saldrá la pantalla. esto es muy importante a la hora de realizar dibujos con detalles muy pequeños.
Fotolito de serigrafia
Tras muchos años de peleas con fotolitos expongo la experiencia y conclusión, los secretos de un buen fotolito desde el más económico al más caro y de mayor calidad y siempre hablando de serigrafía artesanal, pantallas reveladas al sol o con insoladoras de tubos fluorescentes normales o focos halógenos, los mínimos medios posibles.
Dejo claro que al fin y al cabo el objetivo es obtener un fotolito lo más opaco posible por lo tanto si encuentras el método que más se adapta a tus circunstancias y obtienes buenos resultado ése es el válido, a continuación explico en base a mi experiencia, al final del post…la opción ganadora.

Opción 1: Fotolito dibujado a mano sobre papel, el más económico y fiable

Se trata de hacer un dibujo a mano con un rotulador permanente negro sobre el típico folio o papel blanco, cuanto menos gramaje mejor, es decir, los del chino de unos 70gr son idóneos.
kalipo-fotolito-serigrafia-02
Una vez hayamos realizado el dibujo damos la vuelta al papel y aplicamos el aceite de girasol para dar transparencia al papel.

[su_note]Ver artículo sobre cómo aplicar transparencia a un papel, Ekofolito, fotolito casero.[/su_note]

Es lógico que el gramaje del papel ayuda a que sea más transparente por lo que permitirá mayor paso de luz y conseguiremos mayor contraste con respecto a la imagen negra.
Al usar rotuladores permanentes negros nos aseguramos poniendo el papel al trasluz o encima de una mesa de luz, que haya cubierto la tinta lo más negro y homogéneo posibe, sin grises, en tal caso repasaremos hasta conseguir masa negra en toda la imagen.
Se han obtenido resultados excelentes con este sistema dado su escaso coste.
En el ejemplo de la foto superior se ha utilizado tinta de sepia, cualquier tinta es válida mientras se obtenga buena opacidad.

Opción 2: Fotolito dibujado a mano sobre acetato transparente, un pelín mas caro…

Al igual que el anterior fotolito dibujamos a mano sobre un acetato transparente o lo más translucido posible.
El resultado es bastante similar al anterior, si el acetato es completamente transparente se obtienen resultados excelentes.
kalipo-fotolito-serigrafia-03
Dependiendo del rotulador puede que la tinta no quede tan opaca como se desea, ya que patina y no cubre formando grises.
Existen un tipo de hojas de acetato que permiten mejor la adherencia de rotuladores y tintas.

Opción 3: Impresión con impresora de injección (cartuchos)

Éste sistema es el menos recomendable ya que por lo general sobre un papel acetato normal la tinta injecct patina bastante y crea mucho banding (marcas del movimiento del cartucho) sobre la impresión lo que provoca zonas más oscuras y otras mas claras.
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Existen acetatos especiales para impresión en inject pero no acaban de convencer, no se consigue un negro uniforme, y el acetato es caro, dependes de una impresora…no es el mas recomendable pero si una opción mas.
Otra gran desventajas de los acetatos es que no mantienen buena fijación de la tinta, a los pocos usos aparecen defectos y rayones que hay que repasar con permanente.

Opción 4: Impresión sobre papel vegetal o papel cebolla con impresora láser, la peor opción

El resultado del fotolito impreso mediante este sistema en una copistería con máquinas láser profesionales es que siempre aparecen los bordes más opacos que el interior del dibujo y la masa de negro no acaba de ser opaca, tiene defectos y huellas por lo que éste sistema nunca me ha gustado, pero en determinados casos también funciona y sirve para salir del paso.
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Opción 5: Acetato sobre acetato impreso en láser, la mejor opción para un máximo detalle a un precio económico

Es la mejor opción si queremos obtener un fotolito de máxima calidad al mínimo coste. Válido para imagenes planas y semitonos, tramados.
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Haremos la impresión de la imagen sobre un acetato transparente en una copisteria o en nuestra casa con impresora láser, dos copias iguales, y las montaremos una encima de la otra hasta que cuadren perfectamente y les pegaremos con dos tiras de celo. Así conseguiremos lo más parecido a una impresión de fotolito en imprenta ofset a bajo coste.

Opción 6: Fotomecánica, La opción de mayor calidad y la mas cara

La impresión del acetato en imprenta supone tener que acudir a un centro de impresión offset y encargar el fotolito, el coste es de unos 9€ por un A4 más el tiempo de ir a recogerlo.
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Sin duda la mejor opción si el dibujo tiene tramado excesivamente fino como se observa en las piedrecitas de la imagen superior, realización de cuatricromías y tramados extremos y si el cliente lo paga…adelante!

Opción 7: ¡Mi preferida! Impresión con láser sobre un folio y aceite de girasol, la opción ganadora.

Sin duda la más trabajada en nuestro taller, se trata de imprimir la imagen sobre un folio, papel normal A4, A3 el que sea…, con el menor gramaje posible (70gr…cómpralo en un chino) e impreso mediante impresora láser, en una copistería normal o en la láser de casa.
Se obtienen mejores resultados con impresora láser a color que en impresora B/N, adviértelo en la copistería, el negro es bastante más opaco y los resultados con éste sistema son excepcionales ya que el papel es el mejor soporte para el agarre de tinta, es celulosa por lo tanto el resultado es una masa de negro opaco y sin defectos, luego aplicaremos aceite para darle transparencia al folio y tendremos un buen fotolito.
Éste método es fantástico y muy económico, más si pensamos en hacer pantallas de gran tamaño dónde manejamos fotolitos superiores al A3, difíciles de imprimir en otros formatos, podemos pegar varios folios y tener un fotolito gigante.

En conclusión…

Olvidaros de impresoras inject, que se estropean y agotan los cartuchos. Olvidaros de papeles raros, acetatos, etc..
Lo mejor es ir a la copistería, pagar 7ctms y tener un buen fotolito en papel normal.
Si necesitáis mucho detalle, entonces imprimir en papel acetato y montáis uno sobre otro (opción 5)
Y ya está, con eso podéis hacer cualquier imagen por detalle que tenga y a cualquier tamaño con muy poco dinero.
Muy importante, depende la emulsión que estéis utilizando y la insoladora afectará al resultado final de la pantalla…por lo tanto cuanto peor sea el medio de revelado que utilizas o peor sea la emulsión será uy importante ganar en contraste del fotolito porque sino será muy dificil obtener un buen resultado, pongamos por ejemplo, utilizamos una insoladora con tubos fluorescentes de 18w y necesitamos 8 minutos de exposición, son 8 minutos que la luz atacará el fotolito e intentará traspasar el negro, si no es muy opaco al final pasará al otro lado estropeando el resultado…si la insoladora por lo contrario es de calidad y el tiempo de revelado es menor, 4..5 minutos no será necesario tener un fotolito de tanta calidad para obtener un buen resultado.
Son muchos los factores que afectan a nuestra pantalla, pero digo siempre que cuanto mejor se haga cada proceso en serigrafía, tensado..malla de calidad…buen emulsionado,…el cúmulo de todos hace que el resultado sea mejor o peor, y una parte muy importante a tener en cuenta es un buen fotolito. saludos.

[su_note]Efecto umbral de Photoshop para obtener un fotolito de serigrafía[/su_note]

[su_note]Otro artículo interesante sobre cómo preparar un dibujo mediante separación de colores en Photoshop[/su_note]

[su_note]¿Cómo convertir una imagen a semitonos? Serigrafía de una imagen real es posible[/su_note]

///// VÍDEOS:  PREPARACIÓN DEL FOTOLITO

 

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